Horváth Lajos Egyéni Vállalkozó vagyok, 2004-Óta Foglalkozom Lakásfelújítással És Festéssel, 2017 Óta Egyéni Vállalkozói Formában. Munkatársaimmal Immár 18 Év Szakmai Tapasztalattal Vállaljuk Lakások, Irodák, Társasházak, Lépcsőházak, Iskolák És Óvodák, Egyéb Intézmények Teljes Felújítását És Festését, Teljes Takarítással, Kulcsrakész Átadással. Büszkék Vagyunk Rá, Hogy Egy-Egy Elvégzett Munkát Követően Megrendelőink “Megbízható Szobafestőként” Ajánlanak Tovább Családtagjaiknak, Ismerőseiknek, Szomszédjuknak. Számunkra A Munka Minősége És Az Elégedett Megrendelő Az Elsődleges
Miért minket Válaszon Lakásfeújításhoz?
Ide most egy rövid és frappáns dolgot kellene írnom. Én kicsit másképp látom a világot mint a többi szakember. Azt tapasztalom, hogy egyre felületesebbek vagyunk, nem figyelünk, nem olvasunk. Így azt gondolom tök mindegy, hogy röviden írok vagy hosszan, 50-50% az esélye, hogy el lesz olvasva az írásom. Így inkább le sem írom amit gondolok.
A Lakásfelújítás 90%-A A Kelleténél Több Pénzt Visz El, Ráadásul Az Elvégzett Munkák Minőségével Is Akadnak Gondok. Pont, Mint A Magyar Fociban. Pedig Alapjában Véve Egyetlen Dologra Kell Nagyon Figyelni: A Focit Gólra Játszák. A Felújításnál Az Elvégzett Munka Minősége Mutatja Meg, Hogy A Győztes Csapatot Választotta!
Szolgáltatásaink
Lakásfelújítás
Homlokzati Hőszigetelés
Tisztasági Festés
Mázolás
Tapétázás
Gipszkarton Szerelés
Burkolás, Járólapozás
Laminált padlót, Vinyl
Kőművesmunkák
Térkövezés
Falazás
Lakásfelújítás
Bevásárlás, kalapácsolás, fúrás, vakolás, festés, villanyszerelés, vízvezeték-szerelés, takarítás, egyszerre többszázféle kiadás, probléma, döntés és kérdések tömkelege. Egyszóval: lakásfelújítás. Nemrégiben olvastam, hogy a lakásfelújítás a harmadik az idegileg leginkább megterhelő események sorában, amelyekkel az ember békeidőben szembesül; közvetlenül a válás és a munkahelyről történő elbocsátás után. Valóban, amikor tudatosult bennem az előttünk álló kihívás nagysága, egyfajta szédülést éreztem, és hideg verejték futott végig a hátamon. Azonnal kerestem egy felújítási szakértőt, egy tapasztalt kivitelezőt. Tudtam, hogy ha meg akarok nyugodni, akkor egy ilyen embertől kell segítséget kérnem a felújítás mikéntjéről.
Ezekkel a felújítási munkálatokkal járunk a legjobban
A felújítási munkálatok meghatározásánál mindig rendszerszintű megoldásokra törekedjünk. Amennyiben a villany-, vízvezeték vagy fűtési rendszerünk elavult, ezek cseréjét helyezzük az első helyre. A vásárlásnál egyre fontosabb tényező az ingatlan energiahatékonysági besorolása is, így ha otthonunk nincs szigetelve, érdemes a sort a homlokzati és tetőtéri hőszigeteléssel, valamint a nyílászárók cseréjével folytatnunk.
A letisztult, világos belső terek kialakítása szintén elősegíti az ingatlanok gyors eladását, éppen ezért törekedjünk arra, hogy a tisztasági festés során olyan árnyalatokat használjunk, amelyek optikailag tágítják a teret. Hasonlóképpen igaz ez a burkolóanyagokra is, ám ezek tekintetében már a kiváló minőségű alapanyagok is prioritást jelentenek.
Törekedjünk arra, hogy olyan építőanyagokat használjunk fel a felújítás során, amelyeket leendő otthonunk kialakításakor is jó szívvel felhasználnánk. A laminált burkolatok esetében válasszuk a magas kopásállóságú, nedvességtűrő változatokat, a hidegburkolatnál is törekedjünk a kifejezetten nagy strapabíróképességgel rendelkezők felhasználására.
Természetesen nem lehet tűpontosan megmondani azt, hogy ezek a felújítási munkálatok mennyivel növelik az ingatlan értékét. Tény azonban: sokkal jobbak az eladási esélyeink akkor, ha a szakértők tanácsát megfogadva, ugyanakkor az indokolatlan beruházásokat elkerülve frissítjük fel otthonunkat, mielőtt azt eladásra kínálnánk.
Homlokzati Hőszigetelés
Milyen vastagságú szigetelés szükséges a házra?
A szigetelés vastagságának megállapítása egy új ház esetében az aktuális jogszabályoknak minimum megfelelően történik. A gépészeti tervező az építész tervei és az építtető igényei alapján megtervezi a fűtési rendszert. Utólagos szigeteléskor is ugyanennek kellene történnie, hogy ne az ablakon kidobott pénz legyen a szigetelés összege.
Aktuális értékek
A 2018-ban aktuális szabályzás szerint egy új háznak az alábbi hőátbocsátási tényezőket kell elérnie a különböző felületeken:
Melyik márkát válasszam, és milyen vastagságban?
Még akkor sincs azonban a célegyenesben, ha az előző szempontokat mérlegelve már választott a polisztirol és a kőzetgyapot között. Több döntést is meg kell hoznia még, mielőtt hozzákezdhetne otthona hőszigetelésének.
Austrotherm AT-H80-as homlokzati hőszigetelő lemezek családi háza homlokzati falának szigetelésére
Először is kőzetgyapot és kőzetgyapot, valamint polisztirol és polisztirol között is jelentős minőségi különbségek lehetnek az egyes gyártók termékei között. Vannak a piacon több évtizedes gyártói múlttal rendelkező, jobb minőségű szigetelőanyagokat gyártó márkák, és számos kisebb gyártó is kínálja termékeit a piacon. Ilyen jól ismert nagy márkák a kőzetgyapot szigetelésben a Rockwool és a Knauf Nobasil, a polisztirol szigetelésben pedig az Austrotherm termékei.
A polisztirol szigetelésen belül is választhatja a homlokzatra a jól ismert, fehér színű EPS lemezeket, vagy pedig a grafitos adalékanyaggal, akár 30%-kal is jobb hőszigetelő képességűvé fejlesztett szürke színű grafitos szigetelő lapokat. A kőzetgyapot szigetelésen belül is választhatja a hagyományos egyrétegű kőzetgyapot lapokat, vagy a korszerűbb kétrétegű lemezeket, amelyeknek 2 centiméter vastag, keményebb külső része jobban védi az elkészült homlokzatot az esetleges sérülésekkel szemben, puhább, belső része pedig rugalmasan felveszi a szigetelt fal egyenetlenségeit, ezzel jobb tapadást biztosít. Tehát még egyetlen márkán belül is többféle terméket választhat otthona szigetelésére.
Ha pedig már kiválasztotta a szigetelőanyag márkáját és azon belül pedig már a típust is, akkor még mindig hátra van az a fontos kérdés, hogy milyen vastag legyen a kiválasztott szigetelés a homlokzaton? Minél vastagabb a szigetelés, annál jobb lesz a homlokzat hőszigetelése. Azonban annál körültekintőbbnek is kell lenni a kivitelezéskor. Ezért 15-20 centiméteres vastagságok felett már nem biztos, hogy a szigetelőanyag vastagságát kell növelni a jobb hőszigetelő hatás eléréséért, hanem érdemes inkább a jobb hőszigetelő képességű terméktípust választani.
Az egyrétegű kőzetgyapot helyett a kétrétegűt, mert annak kb. 10%-kal jobb a hőszigetelése az egyrétegűnél.
A fehér színű polisztirol helyett pedig a grafitos polisztirolt, mert ezeknek a hőszigetelése akár 20-30%-kal is jobb lehet az ugyanolyan vastag hagyományos szigetelőknél.
Tisztasági Festés
A tisztasági festés fontossága: akár magunk is elvégezhetjük
Nem csak esztétikai szempontból, hanem egészségünk miatt is fontos otthonunk falainak fertőtlenítése és tisztítása, ennek érdekében 2-3 évente kell a tisztasági festést végeznünk. Lakóterünk levegőminőségét megannyi dolog befolyásolja. Ritkán esik azonban szó a falaink állapotáról, amely nagy szerepet játszik mindebben: a felületén megtapadó por és egyéb szennyeződések, a baktériumok és a más kórokozók, gombák, penészspórák megtelepedése mind kedvezőtlenül hathat a beltéri levegő minőségére. A tavaszi nagytakarítás mellett tehát érdemes néhány évente „letakarítanunk” falfelületeinket is. Különösen érvényes lehet ez központi helyiségek esetében (mosdó, fürdőszoba, konyha, gyerekszoba, nappali) vagy olyan családoknál, ahol kisgyermek, háziállat vagy például porallergiától szenvedő családtag él.
A magyar lakosság azonban jellemzően 5-7 évente végez tisztasági festést – derül ki a Poli-Farbe közleményéből, amelyben Podmaniczki „Szobafestő” Attilát, a Poli-Farbe festékgyár alkalmazástechnikusa elmagyarázza, hogyan érdemes nekilátnunk a tisztasági festésnek,melyek a gyakran elkövetett hibák, hogyan küszöböljük ki őket, így mi magunk is gyorsan és könnyedén el tudjuk végezni ezt a feladatot.
1. Kalkuláljunk pontosan!
Sokan már az alapoknál elkövetik a hibát, ezért a kiadások kalkulálásánál és a rászánt időben is lényegesen meghaladhatják az első becsléseket, ami valljuk be, bosszúságot okoz. Mérjük fel a falak állapotát, ha szükséges, javítsuk a hibákat, tüntessük el a lyukakat, repedéseket.
A gletteléstől sokan tartanak, pedig ma már kevés gyakorlattal is, például készre kevert glett használatával és egy spakli segítségével megoldhatjuk magunk is. A minőségi felmérés mellett, mérjük le a festendő felületet, számoljuk ki pontosan a festendő négyzetmétert, és e szerint számoljunk anyagigényt. Ebben segíthet a Lakáskultúra festékkalkulátora – kattints érte ide!
A kiadások tehát összeadódnak: a falhibák javításához szükséges anyagokból, a szükséges mélyalapozó és festékek mennyiségéből, valamint a szükséges eszközökből, úgy, mint spakli, henger, ecset, takarófólia, festéklehúzó rács, létra, vödör.
2. Nem biztos, hogy az olcsóbb a jobb
A festékek eltérő terméktulajdonságaik miatt, eltérő kiadóssággal rendelkeznek, így vásárláskor érdemes egyszerre megnézni a kiadósságot és az árat is. Ajánlott kerülni az olcsó, viszont több rétegszámot igénylő festékeket, amelyek akár 3-4 réteget is jelenthetnek, a kiváló fedőképességgel rendelkező falfestékek 1-2 rétegszámával szemben.
Ha mérlegeljük az időt és energiát, amit a felújításra fordítunk, jobban járunk egy kicsivel drágább, de minőségi falfestékkel, amely felhasználóbarát tulajdonságai miatt könnyíti a munkafolyamatot, felületünk pedig tartósabb és esztétikusabb lesz.
Ilyen falfesték például a Poli-Farbe Inntaler Premium kiváló fedőképességű latex beltéri falfesték, amely tökéletes fedés mellett, alacsony VOC-tartalommal bír, nedves szivaccsal mosható, páraáteresztő és összetételének köszönhetően felhordása egyszerű.
A sikertelenségnek még egy sarkalatos oka lehet: a kapkodás. Ne sajnáljuk az időt például a glettel javított hibák csiszolására, portalanításra vagy a falfelületek mélyalapozására festés előtt. A mélyalapozó optimalizálja a felületek nedvszívó képességét, és javítja a fedőréteg tapadását.
A régi, kopott, elhasznált, csorba, görbe eszközökre se mondjuk azt, hogy „jó lesz az még”. Időnként érdemes lecserélni eszközeinket, és beszerezni a választott falfestékhez ajánlott hengert (beltéri falfesték esetében általában rövid szőrű henger ajánlott), amely megkönnyíti az egyenletes felhordást, valamint optimalizálja a szükséges festékigényt.
4. Fontos a tisztasági festés időzítése
Az időjárás, a külső-belső hőmérséklet is befolyásolhatja a végső eredményünket. Beltéri falfestéshez az ideális lakáson belüli hőmérséklet 20-22 °C. Ha túl száraz és meleg a beltéri hőmérséklet (25 °C felett), gyorsabban köt és szárad minden anyag. Ez a tényező akár hibajavítás esetén, akár falfestés esetén is nehezítheti a dolgunkat: ha a glettanyagunk gyorsabban köt, nagyobb gyakorlat szükséges a felhordásához, illetve a festékanyag is gyorsabban „ráhúz” a falra, aminek következtében csíkos, foltos lehet falfelületünk.
Mázolás
Mázolás: Régi és új nyílászárók festése
Ablakok, ajtók mázolása: Ha egy régi kopott, pattogzó ablakot, vagy ajtót szeretnénk felújítani elképzelhető, hogy szükség lehet a festékréteg leégetésére. Erre a célra használhatunk gázlámpát, vagy elektromos hőlégfúvó pisztolyt. Melegítsük a pattogzó festékréteget addig, míg felhólyagosodik és egy spatula vagy rasketta segítségével toljuk le. Égetés után durva csiszolópapírral csiszoljuk át alaposan a felületet, míg elérjük a kívánt minőséget. Majd fatapasz segítségével javítsuk ki a hibákat, akár át is húzhatjuk a teli felületeket, hogy sima felületet kapjuk. Száradás után csiszoljuk. Új nyílászárók esetén a mázolás megkezdése előtt egy finomszemcséjű csiszolópapírral csiszoljuk át a felületet, majd fatapasszal javítsuk ki a hibákat, teli részeket áthúzhatjuk, hogy sima felületet kapjunk. Kültéren nem érdemes a teljes felültet áthúzni fatapasszal, mert nem biztosít olyan tartós felületet kapunk. Ha, a felújítandó felület nem pattogzik, stabil réteget képez, akkor 80-100-ascsiszolópapírral csiszoljuk át, portalanítás után fagittel javítsuk ki a hibákat. Majd megkezdhetjük a mázolást, alapozzuk le az előkészített nyílászárókat erre a célra gyártott alapozóval, ami lehet oldószeres, vagy már egyre jobban elterjedt vizes bázisú alapozóval. Utóbbinak annyi előnye van, hogy gyorsan szárad, nincs olyan irritáló szaga, mint az oldószeres társának. Az alapozó megszáradása után csiszoljuk át a felületet, ha szükséges hordjuk fel még egy réteget. Erre akkor lehet szükség, ha az első réteg nem takart eléggé, hogy a zománcfesték egyenletesen eltakarja. Alapozás után, ha megszárad a festékünk, még javíthatunk rajta, ha kimaradt valami kis hiba a felületen. Ezután jön a mázolás utolsó fázisa, hordjuk fel a zománcréteget egy rétegben. Ebből is kaphatunk már az oldószeres festékek mellet vizes bázisú zománcokat. Ezek sokkal tartósabb felületet biztosítanak, és kevésbé hajlamosak a sárgulásra.
Széldeszka festése, lazúrozása: Széldeszkákat általában lazúrozni, vagy mázolni szokták. Lazúrozás esetén vékony vagy vastag lazúrt szoktunk alkalmazni. Ahol az időjárás viszonytagságának van kitéve a kezelendő felületünk, ott érdemes vékonylazúrt alkalmazni. Azért ajánlom ilyen felületekre a vékonylazúrt, mert az jobban beivódik a fa pólusaiban, ezáltal egy erősebb védőréteget hoz létre. A vastag lazúrral ugyan szebb, húsosabb felületet lehet elérni, de ezt a bevonatot inkább védettebb kültéri fa felületekre ajánlott csak alkalmazni, ahol nem éri a nap sugara és az eső sem. Széldeszka mázolásánál egy fedő bevonatot képzünk, ennél a festési eljárásnál nem látszódik a fa erezete. Ezeknél a felületeknél célszerű kültéri vizes bázisú anyagokkal dolgozni. Ezek a festékek rugalmas víztaszító réteget képeznek, melyek jobban ellenállnak az időjárásnak. A mai színkeverő rendszerek mellet számtalan szín közül választhatunk igényeink szerint.
Csövek, radiátorok mázolása: A régi megkopott fűtés csöveinket és radiátorunkat felújíthatjuk az erre a célra gyártott radiátor zománcokkal. Ezek a festékek jobban ellenállnak a hőmérsékletnek, ezáltal nem sárgulnak be olyan hamar, mint ha hagyományos zománcfestékkel festenénk őket. Ezekből az anyagokból is léteznek már vizes bázisú festékek, melyek kevesebb vagy egyáltalán nem tartalmaznak oldószereket, ezáltal a kellemetlen festékszagot is elkerülhetjük.
Kerítésfestés: A kerítésünk is igényel felújítást, hiszen kültérben az időjárási körülmények miatt hamarabb tönkremehetnek, ha nem kezeljük le időben a megkopott felületeket. Deszkakerítések általában gyakoribb kezelést igényel, mert a faagyagokon a hő tágulás következtében hajszálrepedések jelenhetnek meg. Ezeken a hajszálrepedéseken a víz hamar bejut a fa pólusaiba és onnan kifele dolgozva ledobja a felületről a festéket. Vaskerítéseknél a rozsdásodás veszélye áll fent, ha nem festjük le időben a kerítésünket. Elhanyagolt felületeknél csiszolás után, szükséges a rozsda maratása, mely segítségével eltávolítható a kialakult rozsdafoltok. Ezt követően, ha tartósabb festékréteget akarunk elérni, használjuk korrózió gátló alapozót. Száradás után szükséges még egy alapozóréteg felvitele, ezt követően jöhet a fedőréteg, ami megóvja a kerítésünket a külső hatásoktól.
Lakkozás: A lakréteggel egy áttetsző felületet tudunk elérni egy fa felületen, így később gyönyörködhetünk a fa természetes hatásában. A régi oldószeres lakkozás után ugyan az évek során idővel besárgult, besötétedett a fa felülete, de a mai vizes lakkokkal ez a veszély kevésbé áll fent. Ezt a felületképzési formát inkább beltérben ajánlom, kültérben csak ott alkalmazzuk, ahol nem éri az időjárás a felületet.
Tapétázás
A tapéta napjainkban az egyik legdivatosabb burkolat típus, amelynek köszönhetően akár az egész lakás stílusa megváltozhat egy teljes körű lakásfelújítás során. A tapétázás nem igényel speciális szaktudást, ám érdemes tájékozódni előzetesen arról, hogy milyen kérdésekre célszerű mindenképpen nagy hangsúlyt fektetni. Ilyen a „festett falra tapéta” kérdése is.
Festett falra tapéta?
Fontos tudni, hogy amennyiben az új tapétát régen festett falra, potyogó vakolatra vagy szakadozó tapétára ragasztjuk, nem lesz hosszú életű. Hamar elkezd majd leválni, és ott tartunk majd, mint tapétázás előtt.
A festett falra tapéta kérdésköre tehát nem olyan egyszerű kérdés. Sokkal összetettebb, mint először gondolnánk.
A fal előkészítése a tapétázáshoz
Hogyan kerüljön fel a tapéta a falra? A falat alaposan elő kell készíteni, az elöregedett festéket le kell szedni, és miután a potyogó festékdarabokat eltávolítottuk, a falon lévő hajszálrepedéseket, repedéseket és lyukakat el kell fedni, az egyenetlenségeket pedig ki kell javítani. Ehhez glettanyagra és csiszolóvászonra lesz szükség. Miután a felületet finomszemcsés csiszolópapírral is simára csiszoltuk, kezdődhet a tapétázás.
A ragasztó így már garantáltan könnyebben felkenhető a falfelületre. Az alapozás azért fontos, mert a fal nem fogja így elszívni a ragasztót a tapétától. A tapétaragasztónak vékony filmréteget kell képeznie a falfelületen.
Adódik a kérdés: Hogyan ragasztható a tapétára tapéta?
Ahogyan a festett falra tapéta kérdése is folyamatosan foglalkoztatja azokat, akik tapétázásra készülnek, úgy a tapéta elhelyezése a régi tapéta tetejére szintén népszerű kérdés. Ajánlott vagy nem ajánlott? Jó megoldás, vagy sem?
Az egyenetlenségek elfedése gipsszel, vagy glettel most is szükséges, az előkészítő munkák után kezdődhet a tapétázás. A vlies, a gyapjúrostos és az EasyUp tapéta felületére ragasztható tapéta, a régi tapéta mintája és színe nem lesz látható. A takarás minőségét célszerű próbaragasztással ellenőrizni.
Tipp! A régi tapétát forró vízzel, vagy speciális folyadékkészítménnyel lehet könnyen eltávolítani. Érdemes festőhengerrel vagy ecsettel végezni a feláztatást. Akkor haladunk jól, ha a tapéta egy idő után elkezd elválni a faltól, és le lehet húzni. Amennyiben szükséges, spaklival is rásegíthetünk.
Tapétaválasztás könnyedén – Így mérlegelj!
Keresgélés közben tapasztalni fogjuk, hogy a tapétáknak számtalan típusa létezik. Ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni, célszerű néhány fontos információval tisztában lenni, mielőtt kiválasztjuk a tapétát.
Nem csak színeiben és mintájában, de anyagában is elkülöníthetjük egymástól a tapétákat.
Az árak szintén eltérhetnek egymástól, ezért érdemes mérlegelni, hogy az egész helyiséget, vagy csak egy-egy falat burkolunk-e.
Vásárlás előtt az egyik legfontosabb szempont azt végiggondolni, hogy hova, milyen helyiségbe kerül majd a tapéta az otthonunkban. Milyen funkciót tölt be az adott helyiség? Tisztítható kell, hogy legyen a felület vagy sem?
A tapétának passzolnia kell a lakás, és az enteriőr stílusához. Amennyiben nem vagyunk biztosak a választásban, kikérhetjük egy lakberendező véleményét is a kérdésben.
Érdekesség! A fűrészporos tapétát többször is újra lehet festeni, a viniltapéta pedig népszerű választás lehet fürdőszobába, és konyhába is. A selyemtapéta drága és tartós megoldás, ráadásul nehezen kopik és jól tisztítható, a papíralapú tapéta pedig a kimondott jó minőségű falak barátja. Öntapadós tapétát általában bútorokon, illetve műanyag felületeken használnak, környezetbarát megoldásként pedig kiváló alternatíva a növényirost-alapú tapéta.
A tapétázás – ahogyan a falfestés is – akkor lesz igazán minőségi munka, ha szobafestőre bízzuk a feladatokat. A sok éves tapasztalattal és rutinnal nem veszi fel a versenyt a gyors tájékozódás, ezért a tanácsunk egyértelműen az, hogy a munkát minden esetben egy jól leinformálható, számlaképes, profi szakember végezze!
Gipszkarton Szerelés
Gipszkartonozás házilag? Áldás vagy átok?
A gipszkarton egy viszonylag új, de annál gyorsabban terjedő burkolási megoldás, amit akár lakások, középületek vagy irodaházak beltereiben is megtalálunk. Több fajtája is létezik: hagyományos, impregnált de még tűzálló is. Ezekről a gipszkarton fajtákról itt írtunk bővebben.
Mivel a gipszkartonnak nagyon sok jó tulajdonsága van (olcsó, könnyű vele dolgozni, nem nehéz, kevés építési törmelékkel jár, könnyű leszerelni, el lehet vezetni mögötte az elektromos szerelvényeket, vagy akár a hő- és hangszigetelő anyagokat is elrejti), ezért előszeretettel használják felújításoknál is. Ha szeretnénk költséget spórolni vagy nem találunk időben jó szakembert, akkor sokan saját maguk esnek neki a gipszkarton szerelésnek. Ebben az útmutatóban a gipszkartonozás lépéseit fogjuk átvenni.
Gipszkarton szerelés házilag: útmutató
A gipszkarton szerelése ma már akár házilag is megoldható feladat. Persze alapos tervezés kell hozzá, de a megfelelő előkészületekkel szinte bárki fel tudja szerelni a rögzítő elemeket és gipszkarton lapokat akár a falra, akár a mennyezetre. Érdemes betartania gipszkartonozás szabályiat annak érdekében, hogy tartós megoldást tudjunk létrehozni.
Gipszkarton szerelés menete és lépései
1. Váz előkészítése
A gipszkarton vázának összeállítása előtt érdemes megtervezni az egész szerkeeztete. A gipszkarton nagy előnye, hogy segítségével az elektromos vezetékek és a gépészet is elrejthető. De akár hő- és hangszigetelő anyagokat is használhatunk. A legtöbb esetben a gipszkarton felszereléshez fémszerkezetet vagy favázat kell készíteni.
Ha fémszerkezet mellett döntünk, akkor vannak kifejezetten gipszkartonozáshoz gyártott fémprofilok is. Ennek a szerkezetét meg kell tervezni, a pontos méretek meghatározása után lemezolló segítségével pedig méretre kell vágni derékszögben hajlítás után.
2. Vázszerkezet összeállítása
A gipszkarton vázát több helyre is rögzíteni tudjuk:
falhoz
mennyezethez
aljzathoz
A fémprofilon található lyukak segítségenek majd abban, hogy a gipszkartont rögzíteni tudjuk az elemekhez.
A rögzítési pontokat érdemes 60 cm távolságra rakni egymástól. A szerkezet végleges formáját úgy érhetjük el, hogy merevítők fogatunk fel lemezcsavarokkal segítségével.
3. Gipszkarton lapok méretre vágása
Mielőtt elkezdjük méretre vágni a gipszkarton lapokat figyeljünk arra, hogy a lapok megfelelő takarják majd egymást és jól illeszkedjnek. A kartonok vágása előtt rajzoljuk be a karton előoldalon a pontos vágási profilt. Ezután egy snitzer segítségével vágjuk meg a kartont, majd a vágás mentén törjük el a lapot. Ezt követően kell a hátoldalon is elvágni a kartont. Így megkaptuk a megfelelő méretet.
Lehet kapni kifejezetten gipszkartonokhoz gyártott gipszkarton lap fűrészt is. Ha pár miliméterrel nagyobb lett a gipszkarton a vártnál, akkor gipszkarton gyaluval óvatosan lehet csiszolni, reszelni rajta és mm-enként csökkenteni a lap méretét.
4. Lapok rögzítése
Miután elkészült a fémváz és méretre vágtuk a gipszkarton lapokat, akkor gipszkartoncsavar segítségével rögzíteni kell őket. A lapokat a vázszerkezetre helyezzük, és behajtjuk a csavarokat. Ügyelni kell arra, hogy a gipszkarton lap ne szakadjon át és a csavar feje pedig a gipszkarton síkjába essen. A csavarokat akár fa, akár fémszerkezeteknél is bátran lehet alkalamzni.
A rögzítésnél 3,5 mm-es önmetsző csavart érdemes használni:
faváz esetében 20 mm behajthatósággal
fémváznál 10 mm behajthatóság biztosításával
A csavarokot érdemes 20 cm távolságra elhelyezni egymástól. A gipszkartonlap szélétől pedig hagyjunk 10 -15 mm-t, azoknak a szélét sose fúrjuk meg, mert ott könnyen porlik, mállik a gipsz.
Mivel feszültség léphet fel a lapokban a szerelés közben, ezért érdemes a rögzítést középről kifelé haladva végezni!
Amennyiben szeretnénk hangszigetelni vagy hőszigetelni is, akkor ezen a ponton kell a kőzetgyapotot is a szerkezetbe berakni. Erről itt írtunk részletesen:
5. Befejezés: élvédők, hézagkitöltés
Ha felraktuk az utolsó lapot is, akkor kell felhelyezni az élvédőket és eltűntetni a csavar fejek helyén keletkező hézagokat. A hézagkitöltő anyagokat egy spakli és glettvas segítségével kell felvinni az élvédő sínek beágyazása után, majd a végén újra kell az egészet glettelni.
Miután a felület megszáradt, le kell csiszolni és portalanítás után festhető is.
Gipszkarton vakolás helyett: a gipszkartont jellemzően belső falaknál és álmennyezetnél használják, de alkalmas korábban épített falak belső vakolásra is. A gipszkartont ragasztógipsszel kell a tégla vagy beton falra ragasztani. A gipszkartonnal készült vakolat vastagsága 2-2,5 cm, vagyis a szárazvakolás vastagabb a hagyományos vakolathoz képest.
A ragasztott gipszkarton táblákat bandázsolni kell, így elkerülhető, hogy a későbbi mozgások repedéseket okozzanak a festett falon. A bandázsolás után pedig glettelni kell a falat.
Ami viszont fontos, hogy a plafonra nem lehet ragasztani gipszkartont. Ott mindenképp fém vagy fa tartózszerkezetet kell először készíteni.
Mehet a gipszkarton közvetlenül falra is akár?
Igen, megfelelő ragasztás mellett függőleges falakra bátran lehet gipszkarton lapokat tenni. Plafonra viszont tilos gipszkartont ragasztani, ott mindenképp tartószerkezetet kell gyártani előbb és arra csavarozni a gipszkarton lapokat.
Lehet-e gipszkartonozni egy vályogházat?
Sokan próbálkoznak manapság vályogház gipszkartonozásával. Az esetek kis százalékában ez jól is működik, azonban ott ahol vizesedik a fal, a gipszkarton csak eltakarja, de nem fogja megoldani a problémát.
Hasonlóan, ahogy a lambéria is csak arra szolgál több helyen, hogy eltakarja a vizes falfelületet, így a gipszkartont is erre használják. Ez pusztán a probléma tüneti kezelése, de a valódi okot (vagyis hogy miért vizes a fal) nem fogja megoldani.
Ha a vályogház fala nem vizesedik, évek óta problémamentes, akkor a vályogfal gipszkartonozása természetesen megoldható.
Burkolás, Járólapozás
Burkoláshoz felhasznált eszközök és alapanyagok
A burkolás menete csak akkor fog igazán gördülékenyen menni, ha minden előkészítésre kerül és nem a munkamenet során kell idegeskedve kutatni a fontos szerszámok után. Adjon a részletekre, tervezzen meg mindent aprólékosan és mindezek után vágjon neki a feladatnak!
Elengedhetetlen eszközök burkoláshoz
Még a burkolás elkezdése előtt be kell beszerezni néhány nagyon fontos szerszámot, amelyek nélkül egyszerűen megvalósíthatatlan a járólap lerakása. A modern megoldások mentén már rengeteg hasznos eszköz született meg, ezekkel kezdőként is könnyedén boldogulhat.
A fogazott glettelő az egyik leginkább ikonikus szerszám, aminek kulcsszerep jut a művelet során. Ezen kívül legyen kéznél csapózsinór, kalapács, csípőfogó, méteres, kőműveskanál, fúró és a csatlakoztatható keverőlapát, gyémánt lyukfúró, vödör, csempevágó, fugakereszt, sarokcsiszoló, tiszta rongy, szivacs, vízmérték, alumíniumléc, kézi gumis fugázó. Az egyenletes felületek kialakításához pedig válogatni lehet a kis és nagy ékes lapszintező rendszerek között. A hagyományos csapózsinór helyett, már léteznek nagyon pontos lézeres szintezők, valamint szögmérő vonalzók is kaphatóak, a könnyed mérések érdekében, de ezek inkább azoknak fontosak, akik megélhetésszerűen foglalkoznak burkolással.
Alapanyagok kiválasztása
Nagyon sok minden eldőlhet ezen a téren, ugyanis a felhasznált alapanyagoktól függ a járólap élettartama. Sok olyan esettel lehet találkozni, amikor felválik a csempe, a nem megfelelő ragasztó használata miatt, vagy éppen a fuga pereg ki a helyéről.
Nem érdemes spórolni az alapanyagokon, hiszen a járólap lerakása olyan befektetés, ami évtizedeken keresztül kell tartson. Fontos infó, hogy fürdőről, konyháról, előszobáról, terasztól van-e szó. Válaszható kül- és beltéri csempe egyaránt. Jelentős a méretfelhozatal, ami ugyanúgy igaz a ragasztókra, amelyekből megéri a flexibilis kivitelek mellett voksolni, a tartós és ellenálló eredmény érdekében.
Tipp! Jobb elkerülni a világos fuga és sötét csempe kombinációt. Ez esetben ugyanis gyorsan bepiszkolódik a rések közötti anyag, aminek a tisztítása szinte lehetetlen. Döntsön inkább olyan mintázatok és árnyalatok mellett, amelyekhez jobban passzol a sötétebb árnyalat!
Csempeszintező rendszerek
A burkolás házilag sokkal egyszerűbb lesz, ha befektet a csempeszintező termékekbe. Ezekkel garantáltan kialakítható az egyenletes felszín és nem kell a fogazott lapokat nézni évekig. Lehet az kis- vagy nagy ékes, esetleg újrafelhasználható vagy csavaros lapszintező, mindent megtalál a kínálatunkban.
A kezdőknek kifejezetten ajánlott a TLS-BASIC lapszintező rendszer, mely a legolcsóbb rendszer kínálatunkban. Ebből 100 db ék (1 csomag) bőven elég 4-5 m2 burkolásához. Ha profi szinten megy a járólap lerakása, akkor a TLS-SMART és TLS-PRO vagy ezek ECO verziói számítanak remek befektetésnek. Ezekből már érdemes 20-25 m2-re elegendő induló mennyiséget megrendelni, ami kb. 1 napi munkára elegendő. Ékekből ez 5 csomagot jelent, amelyek 1 nap után újra felhasználhatóak. Maradjunk még kicsit a burkolás házilag való kivitelezésénél!
A burkolás elkezdése, felület előkészítése
A járólap lerakása végtelenül egyszerű feladat, ha kellően sima a felület. Nem mindegy, hogy az előkészítés egy régebbi burkolat feltörésével fog kezdődni vagy teljesen szűz betonra történik a munkavégzés. A már meglévő csempére burkolás sem elképzelhetetlen, hiszen vannak kifejezetten erre a célra tervezett ragasztóanyagok. Ami viszont elengedhetetlen, az a teljesen egyenletes felület.
A nagyobb mélyedéseket esztrich betonnal, a kisebbeket pedig önterülő aljzatkiegyenlítővel lehet javítani. Érdemes ellenőrizni a padló burkolás előtt a felület nedvességtartalmát és csak a kellően száraz aljzat esetében vegye kezdetét a munka.
A 2 méteres alumíniumléc és vízmérték segítségével könnyedén felfedezhetőek az egyenetlenségek, amelyek glettel kitölthetők. Ha mindez elkészült a járólap lerakása előtt, még tisztítani és mélyalapozni kell. A portalanítás kulcsfontosságú, hiszen az apró szemcsékből álló bevonat megakadályozhatja a ragasztó jó tapadását.
A burkolás menete
A padlóburkolás legelső és lényeges pontja az a helyszín felmérése. A helyiséget a szegélyektől számítva fel kell osztani, amiben a csapózsinór lesz a segítségére. Ha úgy néz ki, hogy a végpontokra túl keskeny csempedarab menne, akkor érdemes kicsit eltolni a kezdő járólap lerakásának pontját.
Mindig középről és egész csempével történik meg a járólap lerakása. A gyártó utasításainak megfelelően, az összekevert ragasztót fogazott glettvassal simítsa el. Az állag olyan legyen, hogy a barázdák ne folyjanak szét. Mindig csak annyit kell leteríteni, amennyit egyszerre fel lehet dolgozni.
A régi típusú csempék esetében szükség volt a beáztatásra a járólap lerakása előtt, de a jelenlegi termékek ezt az előkészítést nem követelik meg. A leterített ragasztóba belehelyezett lapokat lágy, előre-hátra való mozgatással el lehet igazítani és gumikalapács megütögetésével a végleges helyre igazítani. Ha a réseken kijön a ragasztó, akkor azt azonnal el kell távolítani példádul egy csavarhúzóval és a csempe felszínét is le kell törölni.
A lapok közé kerüljenek fugakeresztek vagy olyan lapszintező talpak, amelyek képesek kiváltani ezt a funkciót. Kínálatunkban talál 1-5 mm között több variánst. A talpak fül részébe behelyezett ékekkel könnyedén elérhető a teljesen egyenes felület, amit vízmértékkel lehet ellenőrizni.
A járólapok vágása
A padlóburkolás során, előbb-utóbb olyan akadályokba fog ütközni, amiket csak úgy tud leküzdeni, ha vág vagy fúr. A sarkoknál, végeknél, illetve fürdőben a szennyvíz kifolyóknál gondoskodni kell a csempék formálásáról. A befejező pontoknál (padló és fal találkozása) az egyenes vágásokhoz a kézi csempevágó alkalmazása az ideális. Ezekkel a rendszerekkel gyorsan és hatékonyan lehet dolgozni.
Tipp! Az utolsó sor csempe és a fal közé ne kerüljön ragasztó és fuga mert az hanghíd kialakulásához vezethet. Érdemesebb inkább szilikonnal kitölteni ezt a részt. Ami pedig a fúrást illeti, ahhoz a TLS-DIAMOND gyémánt körkivágó készlet között megtalálja az ideális átmérővel rendelkező kivitelt. Amint említettük, profi szerszámokkal gyerekjáték lesz a munkavégzés.
Fugázás menete
A lapok lefektetését követően, 24 órát kell várni, majd eltávolíthatóak a lapszintező ékek. A fugázó anyag bekeverése mindig a gyártó utasításainak megfelelően történjen és gumis kézi fugázóval legyen felhordva. Jó, ha a fuga a járólapok szintje alatt van egy kicsivel. A lapok lemosása egy szivaccsal történjen! Ezt fontos minél hamarabb elvégezni, mert a megkötött anyagot csak nehezen lehet eltávolítani a felületről. A mosást követően, egy száraz ronggyal kell tisztára törölni a járólapot és készen is van.
A padlóburkolás menete egyszerűnek tűnhet, de előfordulhatnak komolyabb kihívások. Ha bizonytalan, akkor kérje szakember segítségét, a kiváló eredmény eléréséhez! Amennyiben körültekintő az alapanyagok, szerszámok kiválasztásában és minden utasítást betart, büszkén tekinthet végig a munkáján. Bátran lásson neki a feladatnak!
Most, hogy egyre több az átfedés a két padló típus között (és itt nem az alsó árkategóriára gondolunk), többekben felvetődhet a kérdés, hogy melyik padlótípust érdemes választania az otthonába.
De mielőtt még nagyon beleásnánk magunkat a témába, ezúttal is érdemes azzal kezdeni, hogy meghatározzuk, hogy hova választunk padlót, illetve ehhez mérten figyelembe kell venni a saját életmódunkat is.
Arra gondolunk, hogy például nem érdemes ugyanolyan padlót választania a nappaliba egy idősebb házaspárnak, mint egy 3 gyerekes, 2 kutyás családnak.
De ugyanúgy lehet szempont az is, hogy bár általában az előszobába szokás nagyobb strapabírású padlót választani, ha mi a nappali-konyhában éljük az életünket, és mondhatni, folyamatosan nyúzzuk a padlót, akkor érdemes oda is olyat vennünk.
Miben hasonlít a laminált és a vinyl padló?
Ha megjelenés szempontjából közelítjük meg, akkor mind a laminált padlók, mind a vinyl padlók esetében léteznek kő és fa hatású designok is, így mindenki a saját ízlése szerint választhat. A panel méretek sokfélék lehetnek, választhatunk a normál, a hosszú (Landhaus), és a kőburkolatra hajazó kivitelek közül.
A laminált padlók klikkrendszerrel telepíthetőek, de a legújabb vinyl padlók között is találunk már olyat, amit nem kell ragasztani.
A fa padlókkal ellentétben a laminált padlók felületét nem kell féltenünk, és nem is kell évről évre utólagosan lekezelnünk. A vinyl padlók felülete szintén bírja a gyűrődést, sőt, még jobban, mint egy laminált padló.
Helyzetek, amikor a vinyl padló jelenti a jobb választást
Szerintünk nincs olyan ember, aki ha tudja, hogy közeleg a tervezett felújítás ideje, ne lenne néhány álmatlan éjszakája tőle. Pusztán elég arra gondolni, hogy mennyi porral és kosszal fog járni, amit (még ha le is takarunk, amit tudunk, de persze ez csak halottnak a csók) össze kell majd takarítani. Mindenhonnan.
A vinyl padló azért jó választás egy felújítás esetén, mert olyan vékony, hogy lerakható a korábbi padlóburkolatra is. Nem kell miatta vágni az ajtókból, és ami a legjobb, nem kell feltörni a követ az egész előszobában.
Bár az utóbbi időben megjelentek a korlátozott vízállósággal rendelkező laminált padlók is, a vinyl padlók (nem mindegyik típusé) másik nagy előnye, hogy vízállóak, így nyugodtan lerakhatjuk a fürdőszobába is.
A strapabíróságukról már esett szó, de érdemes olyan szemmel is nézni, hogy pl. a legújabb klikkes vinyl generáció már hő tűrés szempontjából is jobban teljesít, sőt a tűző nap sem tesz kárt benne (pl. nem fakítja a felületet), így akár egy télikertbe is tervezhetünk vele.
A laminált padlókról tudjuk, hogy hangosak a fa padlókhoz képest, de mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy a lépteink zaja kongó hatású a laminált padló felépítése miatt, főleg, ha nem gondoskodunk a megfelelően kiegyenlített aljzatról és a lépészajcsökkentő alátétről.
Ezzel szemben egyes vinyl padló típusok parafa réteget tartalmaznak, ami mondjuk így, puhábbá teszi a lépteinket, ezért nem kell tartanunk attól hogy az alsó szomszéd seprűnyéllel fejezi ki a plafonon a nem tetszését.
Vegye végig a felsorolt szempontokat, és döntse el, hogy mely körülmények, és mely tulajdonságok a legfontosabbak Önnek, így biztosan olyan padlót fog tudni választani, amellyel hosszú ideig elégedett lesz.
Kőművesmunkák
Épületeket és épületrészeket létesít, épületek, építmények alapozási, falazási, zsaluzási, vasszerelési, betonozási, vakolási, homlokzatalakítási, hideg-meleg burkolási, víz-, hő-, és hangszigetelési illetve bontási, javítási, karbantartási és felújítási munkálatait végzi. Részlegesen vagy egészen az ehhez tartozó szorosan kapcsolódó, szerves, elválaszthatattlan részét képező kiegészítő, másodlagos munkákat, munkálatokat.
Feladatai:
1. az épület alapjának elkészítése (vasalat készítés és betonozás); valamint a szakmába vágó talajmunkát, földmunkát 2. falak felrakása téglából, természetes kövekből, betonból, beton készelemekből vagy más építőanyagból (YTONG, HABISOL stb.); illetve más természetes anyagból (sár, vályog) 3. falak ellátása ablakok, ajtók, csövek elhelyezésére szolgáló nyílásokkal (balkonok, ajtó- és ablakbeboltozások); boltozott födémtestek, vasbeton födémtestek (monolit) zsaluzása, készítése, 4. boltívek és boltozatok falazása, kémények, füstcsövek, födémek, lépcsők, párkányok, belső és külső falak megépítése; 5. betonáthidalók elhelyezése és befalazása az ablakoknál, ajtóknál és egyéb nyílásoknál, ablak-ajtó nyílások, falkávák, zugok, aknák, kürtők készítése 6. beton- vagy vasbetonlépcsők beépítése (előregyártott lépcsők alkalmazása); válaszfalak, önhordó falak, aláfalazások 7. épületek és épületrészek nedvesség elleni szigetelése; 8. szerkezetek hagyományos zsaluzatának elkészítése, ellenőrzése, bontása; 9. habarcs vagy beton keverése kézzel vagy géppel; 10. vakoló munka végzése, kézi és gépi vakolás; 11. egyszerű falazó és vakoló állvány felállítása, homlokzati állvány szerelése, felállítása, ellenőrzése, bontása; 12. szerkezetek vasszerelési munkái; 13. a falazat javítási munkálatainak lebonyolítása, át- és kiépítése.
Térkövezés
A térkő még a történelmet is képes volt megszépíteni
Kezdetnek megmutatjuk, miként jelent meg és terjedt el a térkövezés technikája a nagyvilágban, Európában, illetve itthon.
Egy rövidke térkő történelmi visszatekintés
A feljegyzések alapján Mezopotámiában használtak elsőként terméskövet az utak kiépítéséhez. Később ezt a technológiát vették át és tökéletesítették a Római Birodalom területén, ahol a precízen kiépített és mintegy 100.000 km hosszúságú úthálózatban komoly szerepe volt a térkőnek.
A jellemzően egy méter vastag és öt rétegből álló felületen a terméskő a döngölt útalapra került rá, hogy aztán különböző nagyságú kavics, illetve kavicsos homok fedje be magát az utat.
A térkő szerepe az infrastruktúrában
A térkő alkalmazásának elterjedése leginkább a szárazföldi közlekedés fejlődésének az elősegítéséhez volt köthető. Vagyis a térkő hathatós szerepet játszott abban, hogy a kereskedelemhez használt úthálózat stabil alapot teremtsen a hatékony áruszállításhoz.
Az évtizedek és évszázadok előrehaladtával a térkő hasznosításának célja is kibővült. Ma már az infrastrukturális megfontolásokon túl az esztétikum is gyakran játszik szerepet a térkövezésnél.
A térkő készítése, fajtái és azok jellemzői
A következő bekezdésekben végig vesszük a leginkább szóba jöhető térkő típusokat, külön szót ejtve a csoportosítási és alkalmazási lehetőségeikről.
Hogyan készül a térkő?
A kavics, homok, víz és cement egyaránt fontos összetevője a térkőnek és térkő gyártásnak. Gyártónként és térkő típusonként persze ezen felül is kerülhetnek bele plusz adalékok, ezáltal is javítva a minőséget.
A térkő készítés első lépése a fentebb taglalt anyagok gondos összekeverése. A keverést követően két külön rétegben terítik le ezeket az anyagokat. A durvább szemcseszerkezetű alsó rész a magbeton, míg a felső finomabb réteg a felbeton. Utóbbihoz egyébként fehér cementet is szokás adni azért, hogy könnyebben színezhető legyen.
A következő lépés a vibrációs kezeléssel megvalósított tömörítés. A térkövet azért kell tömöríteni, hogy víz semmiképp ne kerüljön a szerkezetébe, elkerülve ezáltal a téli nemkívánatos szétfagyást.
Végül az érlelés, vagyis a térkő készre szárítása lesz csak hátra. A hozzáadott adalékok és a speciális elhelyezés függvényében ez legfeljebb két-három nap alatt sikeresen le is zárulhat.
Az egyes térburkolatok csoportosítási lehetőségei és alkalmazási módjai
Alapvetően kétféle megfontolás mentén szokás döntést hozni a térkőburkolat anyagával, jellegével és típusával kapcsolatban. Egyrészt az esztétikum, másrészt a várható terhelés bizonyulhat leginkább mérvadónak ebben a kérdéskörben.
Kocsibejáróknál, udvaron belüli járdákon és teraszokon inkább az esztétikum dominál, hiszen komolyabb terheléstől nem kell tartani. Parkolókban, közterületeken és ipari területeken viszont már mindenképp olyan térkőburkolat alkalmazása javasolt, amely az intenzív igénybevételt is bírja akár hosszú éveken át.
illetve a speciális szegélykövek alkalmazása számít gyakorinak.
Fontos még megemlíteni a témakör kapcsán, hogy kimondottan a terek tágításának céljából is szokás egyes térkő típusokat választani. Egyébként a tér úgy is tágítható, ha a térkövet célzottan ebből a megfontolásból sikerül szisztematikusan lerakni.
Térkövezés lépésről lépésre
Az alábbiakban a térkő lerakásának leginkább célravezető lépéseit vesszük végig, a tervezéstől egészen az utólagos műveletekig és teendőkig.
Tervkészítés
A térkövezést érdemes alapos tervezéssel indítani, aminek az egyik lényeges eleme a színválasztás. Célszerű olyan árnyalatot találni, amelyik harmonikusan illeszkedik a környezetbe, miközben a hozzá passzoló szegélykő beszerzése sem jelenthet akadályt.
A térkő burkolatnak az anyagát célszerű egyrészt az anyagi lehetőségek, másrészt a várható terhelés függvényében megválasztani. A teherbírás egyébként a vastagság szempontjából sem elhanyagolható. Enyhébb terhelésnél elég lehet a 6 cm-rel megoldani a térkövezést, teherautókhoz vagy komolyabb személyautó forgalomhoz viszont már indokolt 8 cm-es vastagsággal dolgozni.
A szűkebb helyeken a kisebb, nagyobb területeken viszont egyértelműen a nagyméretű térkövek mutatnak előnyösebben.
A térkő lerakás javasolt lépései
A folyamat első és kulcsfontosságú teendője a helyszíni felmérés, majd az alapozás. Ez kiemelt precizitást igénylő földmunka, mert a kiemelt teherbírással és megfelelő vízelvezetéssel rendelkező fagyálló aljzat kialakítása elengedhetetlen a térkövezés tartós állagához.
Alapozásnál 15-30 cm vastagságban szedjük ki a talajt, majd pedig oldjuk meg a vízelvezetés feladatát. Ezután következhet az ágyazat készítése a térkövek számára, hogy azok kellő stabilitással kerüljenek a helyükre.
Az ágyazat kialakításának lényeges összetevője a homok. Húzzunk alsó hangon 2-4 centiméteres réteget a felületen. Közben vízmérték és lehúzó léc segítségével törekedjünk a felszínt egyenletessé alakítani.
Aztán jöhet térkő lerakása. Méghozzá szép fokozatosan, nyugodt tempóban, négyzetméterenként haladva. Mindig könnyebb lerakni a köveket, ha egy-egy újabb sort a széléről indítunk meg. A szemre is tetszetős végeredmény érdekében léceket, zsinórt és vízmértéket használva törekedjünk az egyenes vonalak, illetve a megfelelő szélesség kialakítására.
A szegély lerakása, a fagyvédelem, valamint a fugázás kiemelt szerepe
Célravezető lehet, ha az alap kialakításával végezve és az ágyazat kialakítását követően elsőként a szegélyelemeket rakjuk le. A szegély ugyanis masszívan képes egyben tartani a komplett térkövezést, kellő stabilitást kölcsönözve a később lerakott térköveknek.
Szintén célszerű 15-30 cm mély fagyvédő és teherhordó réteget kialakítani zúzott követ, földnedves betont vagy más ömlesztett anyag ledöngölve. Fontos, hogy ez a réteg agyagmentes legyen, mert így el tudjuk kerülni a későbbi nemkívánatos elszíneződést.
A térkő lerakásának záró akkordja rendszerint a fugázás. Ehhez mindenképp finomszemcsés homokot javasolt alkalmazni. Nagyobb térközöket hagyva az is elegendő lehet szimplán leszórni a homokot, és aztán úgy söprögetni, hogy a rések maguktól teljenek meg.
Amennyiben a térkövek közti hézagok kisebbek, gyakran kézzel is meg kell támogatni a telítést.
A térkövezés záró munkálatai
Egyfajta utolsó lépésében a lerakott térkő döngölését nem javasolt elmulasztani. Otthoni körülmények között vagy kisebb helyeken egy farönk is megfelelhet erre a célra, profi kivitelezésnél pedig egy gumiborítású vibráló gép lehet a célszerszám.
A döngölést a szegély irányából a középrész irányába haladva érdemes kivitelezni addig, amíg a burkolat kellően szilárd nem lesz. Az itt-ott megmaradt fugaréseket még egyszer fel lehet tölteni, és egy alapos söprés, illetve finom áztatás után már használható is az elkészült térkövezés.
Összegzés
A térkövezés tehát egy viszonylag komplex, ugyanakkor messze nem kivitelezhetetlen projekt, amit akár önállóan is megoldhatunk. A tartós és szemre is tetszetős eredmény érdekében persze funkcionálisan is előre meg kell határozni a várható felhasználás jellegét.
Merthogy a térkövezés akkor őrizheti meg az állapotát, amennyiben az alapja a terhelésnek megfelelő vastagságban készült el. Szintén lényeges tényezője a munkálatoknak a megfelelő tömörítés, valamint a vízelvezetés.
Amennyiben a térkő típusának és színének a kiválasztásánál vagy a kivitelezés egyes lépéseinél elakadunk, akkor sosem árt, ha van kitől kérdezni és inspirálódni. Kereskedéseinkben szakértő kollégáink hathatós segítséget nyújtanak, ha térkövezést tervez.
Többek között az anyagbeszerzés, a tervezés, vagy éppenséggel a megvalósítás egyes fázisaiban is segíthetnek előre mozdítani a folyamatot. Kreatív ötletekben már önmagában a blog felülete is jócskán bővelkedik.
Falazás
Falazat építése és javítása
A falnak teherbíró aljzatra (pl. lemez- vagy sávalap, vagy betonfödém) van szüksége. A falazásra vonatkozó leírás az előző részben ismertetett mindenfajta falra érvényes.
Ugyanígy általános érvényűek a következő alapszabályok is:
a friss habarcsnak nem szabad megfagynia, mert akkor nem tapad;
a friss falazatot az eső elleni védelemhez le kell takarni;
a habarcs kötési ideje a habarcstól és az időjárástól függően 1-3 nap;
a habarcs felhordása előtt az alapról távolítsunk el minden laza részt és szennyeződést.
A munka kezdete előtt számítsuk ki, hogyan tudunk a leggyorsabban célhoz jutni úgy, hogy a legkevesebb darabolt elemre legyen szükség.
Fal építésekor a következőképpen járjunk el:
A falazást megelőző napon habarccsal vagy kiegyenlítő masszával küszöböljük ki az alapon lévő nagyobb (2 cm-t meghaladó) egyenetlenségeket.
Hordjunk fel az alapra kb. 2 cm vastag, egyenletes habarcsréteget, a száraz alapot előzőleg kissé nedvesítsük be. Tegyük helyükre a sarokelemeket, majd kitűző zsinór mellett rakjuk a habarcságyba az első sor falazóelemet. Az elemeket vízszintesen és függőlegesen állítsuk be. Ha szigetelésre van szükség, fektessünk a habarcsrétegbe pl. bitumenes vastaglemezt, majd arra terítsünk újabb habarcsréteget. Lemezalapnál a fal a lemez fél vastagságának megfelelő távolságban legyen a lemez szélétől.
Ezután falazzuk fel a sarkokat
Kisebb formátumoknál 6-8 sornak, nagyobbaknál 4-6 sornak megfelelő magasságig. Vízmérték és szintezőléc segítségével állítsuk be függőlegesre ezeket a sarkokat. Most már kitűző zsinór mellett kifalazhatjuk a közbenső részeket.
Falak kötése, hézagolása
A falakat kötésben készítjük, azaz az állóhézagokat soronként el kell tolnunk egymáshoz képest. A hézageltolás a falazóelem magasságának legalább 0,4-szerese, de (kis formátumoknál) feltétlenül több mint 5,5 cm legyen. 23,8 cm magas elemeknél tehát az eltolás kb. 10 cm, 14 cm és annál kisebb magasságnál viszont legalább 5,5 cm.
A gyakorlatban azonban gyakran ennél nagyobb hézageltolást alkalmazunk. Kis formátumú (14 cm-nél kisebb magasságú) tégláknál a hézageltolás többnyire a tégla hosszának vagy szélességének fele, azaz 12 cm. így lehet a sarokkötéseket is elkészíteni. Nagyobb elemeknél az elemek átfedése hozzávetőleg az elemhossz harmada vagy az elem szélességének fele (kb. 12 cm). Nyerstégla burkolatú falaknál a falazóelemek tudatos elrendezésével sokféle mintázatot lehet kialakítani.
Vízmértékkel ellenőrzés
A sarkok felfalazásakor vízmértékkel és szintezőléccel rendszeresen ellenőrizzük, hogy a falak függőlegesen és vízszintesen egyaránt pontosan állnak-e. A habarcs hagyományos alkalmazása esetén sormérő léccel (ez olyan szintezőléc, amelyen meg vannak jelölve a habarcshézagok) lehet elérni, hogy a fal mindenhol egyenletesen növekedjen.
Egyenes fal (zsinór használata)
A fal egyenességéről a két felfalazott sarok közé kihúzott kitűző-zsinór gondoskodik, amelyet jól meg kell feszíteni, és vigyázni kell, hogy sehol ne feküdjön fel. A zsinór végeit szögekre vagy nehéz kővel leszorított fatuskókra lehet erősíteni.
Ha a zsinór egyik végére egy kis gumigyűrűt teszünk, könnyebben meg lehet feszíteni. Ha a falazóelemeket pontosan a kitűző zsinór mentén helyezzük el, a pontosan derékszögűre felfalazott sarkok egyben az egész fal merőlegességét is garantálják.
A hagyományos, normál habarcs alkalmazásakor a hézagok szélességének megváltoztatásával még lehetőség van kismértékű korrekcióra, ez azonban egy-egy hézagra számítva csak néhány mm-nyi lehet.
Fugák kialakítása
Vakolatlan falaknál különösen fontos a fugák egyenletes kialakítása. A fekvőhézagok egyenletes vastagságát habarcskerettel lehet biztosítani; ezt magunk is összeállíthatjuk (a hézag magasságát némi ráhagyással számítva) kb. 1,5 cm vastag lécekből és sarokmerevítőkből.
A főfalból leágazó falakat előbbibe fogazattal kell bekötni
A falat a főfalba bekötő fogazat mélysége legalább 12 cm legyen.
A fal felhúzásakor a későbbi kitöltésre számítva ki lehet hagyni a fogazat helyét, de a falból kiálló csorbázat is készíthető, amelybe a keresztfal fogazattal csatlakozni fog. Az olyan falazóelemeknél, amelyekre azt kifejezetten megengedik, a tompa illesztés is alkalmazható: itt a habarcshézagba speciális falhorgonyokat teszünk, amelyek azután tartani fogják a csatlakozó falat.
Ezt az eljárást eltérő alapanyagú falazóelemeknél is alkalmazni lehet. A sérülések elkerülésére a falhorgonyokat a válaszfalak felfalazásáig hajlítsuk fel. Eltérő alakú falazóelemekből készült falak fogazattal való csatlakoztatásakor ügyeljünk arra, hogy a habarcshézagok lehetőleg folytonos átmenettel csatlakozzanak.
Javítóhabarcsok
A falak javítására kisebb kiszerelésben kapható falazó- és javítóhabarcsot használhatunk. Ha egy falazóelemet ki kell cserélni, először óvatosan távolítsuk el a régi elemet és a hézagot kitöltő habarcsot.
Ezután köröskörül hordjuk fel az új habarcsot, majd tegyük helyére a falazóelemet. Ahová még szükséges, fugázó lapáttal nyomjunk be habarcsot. A régi, vakolatlan téglaburkolatok javítására homokolt és strukturált burkolótéglák alkalmasak, mert ezek jobban illenek a régi téglákhoz.
.jpg)
